Cartagena

Casarões coloniais com suas sacadas em madeira.

Para entender Cartagena de Indias necessário se faz contextualizá-la na história. Declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO, em 1984, a cidade surgiu em 1533, durante o início da colonização espanhola das Américas. Sua localização privilegiada, no litoral caribenho, a colocou na rota do comércio de ouro, prata, pedras preciosas e escravos africanos. Mas a prosperidade trouxe problemas à metrópole portuária, que passou a ser alvo constante dos piratas do caribe. Com a intenção de proteger a cidade dos saqueadores, uma muralha com mais de 10 km de extensão foi erguida a seu redor.

A muralha...

Desde então, por mais incrível que pareça, pouca coisa mudou do lado de dentro da muralha. A integridade do conjunto arquitetônico, as ruas de pedras e a rotina provinciana dão a impressão de que o tempo não passou naquele lugar. Cerca de 50 quarteirões abrigam belos sobrados coloniais, muitos com suas peculiares e floridas sacadas de madeira. Conhecida como Ciudad Amurallada, a cidadela contornada pelo grande muro é a principal atração de Cartagena. Ao atravessar um de seus portais, intercalados na muralha, viaja-se no tempo. O mais impressionante não é a constatação de que o tempo não passou, mas a de que o tempo não precisa passar. A dica é caminhar sem compromisso pela cidade, sobre a muralha, e ir descobrindo as agradáveis surpresas do lugar. Os muros chegam a ter até 15 m de largura, a caminhada sobre eles revela, de um lado, o mar do caribe e a parte moderna de Cartagena, de outro, as coloridas, restauradas e, por vezes, adaptadas construções seculares.

La Mujer Reclinada: escultura de Botero exposta na Plaza San Domingo.

Explore a Ciudad Amurallada a pé. Tenha em mãos um mapa do centro histórico, use calçados confortáveis e não esqueça do protetor solar. Ao final deste post, tem um mapa de Cartagena digitalizado, com resolução suficiente para ser impresso, basta clicar por duas vezes consecutivas sobre a imagem para obtê-la ampliada. Inicie a caminhada pela Puerta Del Reloj, principal entrada para a Ciudad Amurallada. Logo à frente, encontra-se o Portal de los Dulces, onde outrora comercializavam-se escravos, hoje é uma grande feira de doces caseiros. À esquerda, está a Plaza da Aduana, os casarões que a circundam abrigam agências dos principais bancos do país. Daí, perca-se  pela centro histórico e descubra os segredos de Cartagena. A antiga prisão da Plaza de las Bóvedas tornou-se um centro de artesanato com 23 pequenas lojas. Na Plaza San Domingo, não deixe de conhecer a igreja que lhe emprestou o nome. Apesar do reduzido número de objetos expostos, o Palacio de la Inquisición apresenta-se restaurado e bem cuidado. Cobra-se cerca de COP $ 15.000 pela entrada, o museu conta os absurdos  cometidos pelos tribunais da Inquisição na cidade de Cartagena.

Las Bóvedas: centro de artesanato.

Termine sua caminhada apreciando o entardecer no Café del Mar. A filial do badalado lounge-bar da Ibiza espanhola fica no Baluarte de Santo Domingo, grande terraço situado em uma ponta da muralha, de onde tem-se uma vista de 360 graus. Assistir ao pôr-do-sol no mar caribenho, ouvindo uma incrível coletânea de chill-out music, deliciando-se com o seu drink predileto… não tem preço. Funciona todos os 365 dias do ano, abre às 05:00 p.m. Fora dos limites das muralhas, existem atrações interessantes como o Castillo de San Felipe de Barajas. O maior forte da América colonial fica no alto do morro San Lázaro, o visitante pode perambular pelos diversos túneis que interligam os cômodos do castelo. Fica aberto para visita das 08:00 a.m. às 16:00 p.m., o ingresso custa COP $ 16.000.

Castillo de San Felipe de Barajas.

Cartagena inspira cultura, arte e poesia. Pelas ruas da cidade encontram-se espalhadas diversas obras do escultor Edgard Carmona. São personagens estilizados em metal, em tamanho natural, retratados em situações cotidianas. A Plaza San Domingos acolhe La Mujer Reclinada, grande escultura de Fernando Botero, popularmente conhecida como La Gorda. Para quem conhece a obra do famoso artista colombiano sabe que o apelido da obra não serve para nominá-la, é pleonástico. Cartagena foi fonte de inspiração para Gabriel García Márquez – Nobel de literatura – em seus romances: O amor nos tempos de cólera e Do amor e outros demônios. O escritor é dono de um casarão colonial na Ciudad Vieja. Confesso que não li as referidas obras, mas, são muitos os que as indicam como leitura obrigatória antes da viagem. Anualmente, a cidade é palco do maior festival de cinema da América Latina, o evento tem a duração de uma semana e acontece entre os meses de fevereiro e março.

Escultura de Edgard Carmona.

Se quiser aproveitar os prazeres locais, prepare o seu bolso… opções mais sofisticadas fazem parte da proposta do lugar, não faltam hotéis boutique nem restaurantes requintados. Uma delas é o restaurante La Vitrola, um dos melhores e mais disputados de Cartagena. Neste, o luxo fica por conta da tradição. O casarão colonial e o mobiliário de época deixam clara a intenção em preservar a alma local. A boa comida, o ambiente acolhedor, e a trilha sonora caribenha – interpretada por músicos locais – tornam justos os preços praticados, cerca de COP $ 50.000 pelo prato principal individual. O difícil é conseguir uma reserva, não raro a lista de esperada ultrapassa semanas… nada que o jeitinho brasileiro não resolva. Outro restaurante no mesmo estilo chama-se El Santíssimo, um pouco menos tradicional, um pouco mais sofisticado, na mesma faixa de preço. Fica na Calle Del Toro, nº 39-62. Da culinária local não deixe de experimentar o pescado frito acompanhado de arroz de côco e patacones (rodelas frita de massa de banana) e a limonada de côco. Das cervejas experimentei boa parte: Aguila, Club Colombia, Costeña, Pilsen, Poker… destas, fico com a Club Colombia Roja (edição limitada).

Almoço no restaurante El Santíssimo.

Uma experiência gastronômica imperdível é a Pâtisserie La Ganache, onde as tradicionais receitas francesas de doces são elaboradas artesanalmente: macarrone, éclair, crème brûlée… Além dos doces, são servidos 49 tipos de chá. Fica na Calle del Coliseo, nº 35-3. Em Cartagena tem uma filial do Hard Rock Cafe, porém, este, ao contrário de outros que conheço, é mais restaurante do que bar… não pude deixar de degustar o delicioso hamburguer 100% Angus.  Se a intenção for balada, o local chama-se BABAR. Capriche no visual… as orientações afixadas na fachada do disco bar lounge do momento deixa clara a política de ingresso ao local: “Es indispensable una buena apresentación personal sin importar la raza o nacionalidad.”. 

Sobremesa da Pâtisserie La Ganache.

Muitas são as opções de hospedagem, se preza por conforto, pode optar pelos estrelados hotéis da região de Bocagrande ou pelos charmosos hotéis boutique da cidade velha. Para quem busca uma opção mais econômica, minha dica é Hostal El Viajero. Não me hospedei no El Viajero, porém, visitei o hostal e pude conferir sua boa infraestrutura e a boa vibração da galera. O quarto duplo custa entre 28 e 40 dólares, dependendo da época do ano. Está localizado na Calle 7, nº 9-45. Na região de Bocagrande estão as praias de Cartagena. Apesar de pertencer ao mar do caribe, seu litoral não me convenceu. Para não ser indelicado, pouparei comentários, digo apenas que não valem a pena. Existem passeios a ilhas próximas, como meu destino seguinte era San Andrés, optei por focar nas atrações históricas.

La Ciudad Amurallada vista do terraço do Hotel Monterrey.

A fortaleza incrustada no litoral colombiano é romântica, sofisticada e alegre. Cartagena tem o porto mais importante da Colômbia e uma população que ultrapassa 1 milhão de habitantes. Faz calor o ano todo, média de 28º C, atenuados pela brisa caribenha. O período com menor incidência de chuvas vai de novembro a março. O vôo de Bogotá dura cerca de 1h20, o aeroporto fica a 3 km do centro e o táxi para este percurso custa cerca de COP $ 15.000. Uma hora de táxi custa cerca de COP $ 18.000, é uma boa opção para conhecer a região metropolitana. O consulado honorário do Brasil fica na Carrera 2,  nº 41-29, o número da polícia é 112 e o da emergência 125. Na Colômbia a rede elétrica, via de regra, é 110v e o padrão das tomadas é de dois pinos.

“O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração pois a vida está nos olhos de quem sabe ver.” Gabriel García Márquez

 Veja também:

• Viajando para Colômbia
• Bogotá
• Museo del Oro
• Andrés Carne de Res
• Mergulho em San Andrés